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，以紀念一群聞名本地的北卡羅來納反叛者，他們在獨立戰爭數年之前就進行了一次反抗英國人的起義。湯姆·坎貝爾最近跟我總結道，那時“植根本地和叛逆”二詞正好抓住了書屋的精神所在。而現在依然如此。
不僅書屋名字蘊含著些許本地歷史，書屋本身也以為讀者提供大量有關北卡羅來納州的書籍為使命。自從五年前我搬來達勒姆起，監管者就一直是我瞭解我這個第二故鄉背後故事的地方。這座城市的過往被菸草充斥甚至主宰。儘管這裡不再瀰漫著風乾和烤制過的菸葉的味道，但紅磚工廠依然隨處可見，只是大部分都被改造成了公寓、工作室、辦公室、商店或者餐館。達勒姆在內戰後才誕生，在這裡工廠比植被更隨處可見。從達勒姆走出了許多傑出的非洲裔美國中產階級，這裡尤以擁有“黑人華爾街”聞名，還被布克·T.華盛頓[28]讚譽為模範城市。美國最大非洲裔公司之一北卡羅來納互助保險公司就在此創立，它的創辦者曾是一名黑奴。美國最古老的黑人大學之一北卡羅來納中心大學的主校區也在這裡。達勒姆與一個名為海地的社群比鄰。自達勒姆建立起，這個社群就一直叫這個名字，有非洲血統的人們可以在這裡實現自治，建立自己的文化，正如在那個同名的加勒比國家一樣。碰巧，我是一名研究海地的歷史學家，呆在達勒姆就讓我感覺像呆在海地一樣，所有來拜訪我的海地朋友也感覺在家裡一般，這讓我特別高興。達勒姆一直歡迎像我這樣的遊子，有著錯綜複雜的故事的移民們在北卡羅來納州尋到了魂牽夢縈的家的感覺。
同任何一個正在迅速變化的社群一樣，達勒姆的自我意識近年來也愈加強烈。T恤衫和汽車保險槓貼紙上印上了“達勒姆——並不適合每個人”的口號，這紐約式的傲慢話語透露出些許攻擊性。還有“讓達勒姆保持骯髒”。近年搬到達勒姆的人害怕下一批來到這裡的人將會毀掉他們為之而來的東西。的確，有時我感覺達勒姆就像布魯克林某個正在迅速貴族化的社群。不過，仍有一些人懷著真誠美好的希望，想維護好本地特色。令人驚訝的是，在達勒姆城裡你幾乎找不到一家連鎖商店（除了無法避免的麥當勞）。這座城市由於其日益繁榮的飲食文化而名聲在外，似乎每週都有一輛新快餐車出現，幾個月之後它就變成一家店鋪，接著又出現一輛新快餐車。現在人們買一個杯子蛋糕或者一塊巧克力麵包都要進行艱難抉擇，更不要提在某個特定的日子挑一家餐廳來享用一頓全部用本地食材烹飪的美味了。
但在所有這些本地商鋪中，監管者尤其佔據了
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