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那是1964年1月一個寒冷的日子，剛過中午。我站在塔克西姆廣場拐角。那時，還沒有六車道高速公路穿過那裡，它也比現在要破舊許多。我佇立在一個老舊的希臘公寓底層的小賣部門外，沉浸在內疚、恐懼與快感交織的情緒中，手裡拿著一根剛從那間小賣部買來的法蘭克福香腸。我大大地咬了一口。在城市的嘈雜中吃著香腸，看著無軌電車來回穿梭，購物的主婦熙攘成群，年輕人為看電影步履匆匆。我被眼前的景象觸動，而此時，快樂卻棄我而去。哥哥正沿著人行道走來，他已經看到了我。一靠近，我就看出他非常開心，因為他把我抓了個正著。
“看看你在幹什麼呀！吃法蘭克福香腸嗎？”他問，帶著傲慢的笑意。
我低下頭，偷偷地，像幹壞事似的吃完了我的三明治。那晚在家裡，不出我所料：哥哥用憐憫似的誇張口氣把我的罪行告訴了媽媽。在外面街上吃法蘭克福香腸，恰恰就是媽媽明令禁止的行為之一。
直到上個世紀60年代初，法蘭克福香腸三明治在伊斯坦布林人眼裡，還是一種獨具特色的食物，只供應給20世紀初開始出現於城市的德式酒吧。60年代以後，多虧了那種輕巧的燃氣爐，還有國產冰箱的降價，以及土耳其對瓶裝可口可樂和雪碧開放市場，一時間“法蘭克福香腸”店充斥各地，它們的供應品很快就成了國內餐品的一部分。60年代，烤肉串（döner，如今這個食物名稱已在歐洲普遍流行，美國仍用其希臘名稱——基肉[gyro]）還沒有出現，法蘭克福香腸就成了時尚的標誌，是我們這些喜歡在街頭大快朵頤的人的首選食品。透過玻璃櫥窗，你可以看到黑紅色的番茄醬整天都在沸騰，香腸像興致高昂的水牛在泥漿裡打滾一樣，在裡面翻騰，你可以挑選一根，指給拿著鉗子的那人看，然後急不可待地等他做一個三明治。如果你提出要求，他還會把麵包放進烤箱，抹上黑紅色的番茄醬，再在香腸上放幾片土豆片和半透明的醃製泡菜條，最後鋪上一層芥菜葉。一些有口味偏好的人，還會再抹點蛋黃醬，過去，它被認為是俄羅斯調味品，而現在，由於冷戰之故，人們又稱它為美國口味。
絕大多數這類自視甚高的小賣部和三明治店，首先出現於貝尤魯（Beyoğlu），它們改變了當地居民的快餐飲食習慣。隨著時間的推移，在接下來的二十年裡，其影響力擴及伊斯坦布林其他地區，以及整個土耳其。伊斯坦布林的第一批三明治烘箱出現於50年代中期；大約同一時期，麵包店開始生產專門適合製作乳酪吐司三明治的麵包
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